Духи из аптечных масел?

От Анны Зворыкиной (парфюмер)

Самый задаваемый парфюмерам вопрос звучит так: «Делают ли из аптечных масел натуральные духи?». На что парфюмеры неизменно отвечают: «Нет! Духи, конечно, получатся, но отнюдь не натуральные».

Как пример для этой ситуации  можно привести шоколад, в состав которого входят красители и пальмовое масло – это будет уже не шоколад, а его суррогат.

Более того, даже если материалы хорошие, они могут не подойти для создания духов. Например, масло кардамона с неплохим, характерным запахом, не сможет статью частью нежной парфюмерной композиции из-за своего холодного и острого начала. Оно и другие подобные масла могут использоваться в составе, где уместны острота и холод – со2-экстракт, абсолют и т.д.

Исключение есть лишь в том случае, если духи производятся для ценителей дыма или водорослей, любители же классических ароматов морщатся при подобных запахах. Что поделать – морская роза цветёт не для всех.

Если парфюм не создаётся для узкого сегмента и это не эстетическая провокация, грубые нюансы будут неуместны.

К выбору материалов нужно относиться очень внимательно и критично, выбирая самое лучшее, в противном случае мы образно говоря, подтолкнём мир к пропасти, в которую он и так катится.
Духи предназначены для удовольствия и наслаждения. Натуральные экстракты ведут себя нежно, мягко обнимают, а не бьют по носу.
Источник: http://naturalperfumery.ru/2016/04/11/8539/

Categories: Все о парфюмерии, Статьи

О блоттерах

От Матвея Юдова (парфюмерный химик)  

Smelling strips, scent strips, tapers, blotters (англ.), mouillettes smelling strips, scent strips, tapers, blotters, mouillettes (фр.) — хлебные палочки,— blotter или промокашка, это все – блоттеры или специальные бумажные полоски для нанесения на них ароматических субстанций. Парфюмеры используют блоттеры в процессе создания композиций, также они необходимы для первого знакомства с ароматами. Если запах нравится, следующий шаг – нанесение его на кожу. Это делается из-за того, что на бумаге аромат звучит несколько иначе, чем на коже, разумеется, ключевые ноты остаются прежними.

Для удобства пользования блоттер должен быть длиной от 10-и сантиметров. Например, знаменитый парфюмер Эдмон Рудницки пользовался блоттерами длиной 18 и шириной 1 сантиметр. Во время создания парфюмерных композиций парфюмеры используют сужающиеся по длине блоттеры, для того, чтобы их было удобно макать в ёмкость с узким горлом. Профессиональные клиновидные блоттеры имеют посередине бороздку, их изготавливают из плотной впитывающей бумаги.

К бумаге, из которой обычно изготавливаются блоттеры, особых претензий нет. Она должна быть непроклеенная, не обработанная спецсредствами (которые могут сыграть с ароматом злую шутку).

Многие магазины предлагают необходимые парфюмерные материалы, там же можно купить подходящие блоттеры. Типографии изготавливают блоттеры с фирменным логотипом, которые стоят не дороже партии визиток. Также blotter можно изготовить самостоятельно из плотной фильтрованной бумаги или бумаги для акварели. Для создания собственного аромата подойдёт не очень плотная бумага, она позволит ощутить разные фазы композиции. Блоттеры, которые используются в магазинах, изготовлены из бумаги потолще, они шире профессиональных, имеют вычурную форму. Парфюмерию на них распыляют из спрея. Если в магазине Вам дали клиновидный блоттер, аромат можно распылить на его широкую часть.

Хранятся эти бумажные полоски в герметичной таре или в полиэтиленовых пакетах с застёжкой, вдали от веществ с сильным запахом. Если блоттеры всё-таки впитали в себя запахи, от них избавляются при помощи горячего утюга.

Держатель для блоттеров редко появляется в продаже, поэтому парфюмеры-любители придумывают что-то сами. Держатели можно заменить держателями визиток или канцелярскими прищепками.

• Совет: Если Вы собираетесь протестировать аромат, распыляйте его на край полоски.
• Подписывайте образцы, это сэкономит массу времени.
• Незнакомые субстанции (парфюмерные материалы) наносятся на блоттеры в минимальном количестве из-за их интенсивного запаха.
• Если Вы хотите приобрести какую-либо парфюмерную композицию, тестируйте её на себе — на разных людях ароматы звучат по разному.

Вам будет так же интересно: Арома-визитки, дополнительный инструмент для работы с парфюмерией

Categories: Все о парфюмерии, Инструменты, Статьи, Это интересно

Вся правда о концентрациях в парфюмерии

От Матвея Юдова   

   В каждом парфюмерном ликбезе есть информация о концентрациях парфюмерной продукции. Например, то, что ароматная композиция или спиртовой раствор душистого вещества различается в зависимости от процентов концентрата, входящего в состав конечного продукта: духи – 20%, одеколон – 5% и т.д. Обычно вы можете увидеть вот такую картинку..

Вы с этим согласны? А теперь добро пожаловать в реальный мир парфюмерии!

Ни интенсивность ни стойкость аромата не связаны никак с процентным содержанием ароматической эссенции готового продукта, в том виде как мы привыкли это видеть - 12, 16, 20% и т.д.

Концентрация, указанная на упаковке – чистая формальность, которая ничего не говорит об интенсивности аромата и его стойкости. Каждое вещество имеет собственную интенсивность запаха, поэтому любая смесь – уникальна. Парфюмерные продукты различаются лишь в % душистой композиции.

К  сожалению, никаким прибором нельзя измерить интенсивность запаха, для этого необходимы живые люди. Порог восприятия (Odor Threshold) – минимальная концентрация вещества (в растворе или воздухе) при которой испытуемые ощущают его запах. Также различается порог обнаружения (когда запах ощущается продолжительное время) и порог распознавания (концентрация, при которой аромат идентифицируется и отличается от других).

Интенсивность и мощность душистых веществ сравниваются при помощи безразмерного показателя, который называется «запаховой величиной» (Odor Value, OV). OV – отношение насыщенного пара к пороговой концентрации. Показатель «запаховая единица» (Odor Unit, OU) – отношение количества вещества к пороговой концентрации, другими словами OU – вклад вещества в суммарный запах смеси.

Для разных веществ значение OV и OU может варьироваться в широких пределах. Винный лактон считается самым интенсивно пахнущим веществом из-за своего порога восприятия – 0,00001 нг в литре воздуха. Это вещество – важный компонент, формирующий аромат вина, оно имеет приятный кокосово-древесный запах, повсеместно встречающийся в природе.

Другие известные вещества, обладающие сильным запахом – этантиол, геосмин (запах влажной почвы), одорант (запах бытового газа).

Зачастую суммарный аромат определяют по соединению, входящему в его состав в небольших количествах. Известный специалист по анализу эфирных масел Борис Алексеевич Виноградов составил таблицу с процентным содержанием компонентов в эфирном масле розы. Из нее следует, что на 70% запах розы определяет 0,1% бета-дамасценона. Поэтому, важно чтобы в состав Dior Poison входил бета-дамасценон в соотношении 0,09%, а не 10% лираля.

Представим такую ситуацию: вы ищете информацию о какой-либо картине, находите описание: свинцовый сурик 11%, охра жженая 55%, ультрамарин 3%, кобальт фиолетовый светлый 7%, белила цинковые. Для будущего  художника эта информация бесполезна, так как она затрагивает лишь процентное содержание компонентов смеси, но ничего не говорит об авторе картины и о том, что подвигло его на ее написание.

Стойкость композиции зависит от свойств ее компонентов. Если она содержит лишь легколетучие компоненты, увеличение концентрации не сделает ее более стойкой. Эфирное масло бергамота испарится за считанные минуты в 1% раствора, поэтому нелогично утверждать – «наш аромат самый стойкий из-за 20% душистых веществ».

Продукты, входящие в линейку концентраций для одного аромата (туалетная вода, одеколон, концентрированные духи, парфюмированная вода) не различаются процентом ввода концентрата. Как правило, для каждого продукты специалистами разрабатывается формула, которую отличает баланс тяжелых и летучих компонентов. Иногда определенная «концентрация» может появиться через некоторое время, разные концентрации имеют разных авторов-парфюмеров.

Для каждого случая, % ввода душистой композиции устанавливается эмпирически, то есть подбирается максимально эффективная концентрация. В результате  аромат получается не раздражающим, аспекты композиции хорошо читаются и запах спирта не доминирует даже в одеколоне.  Если концентрация высокая, вещества пахнут жидкостью для снятия лака, сапожным клеем, но никак не духами.

На вопрос « какая концентрация у ароматов Les Exclusifs de Chanel?»   Кристофер Шелдрейк отвечает «такая, какая нужно». Некоторые производители не указывают концентрацию, например, в новом дизайне Edition de Parfums процент ввода композиции не обозначен.

Матвей Юдов - парфюмерный химик, специалист в области душистых веществ (закончил в 1999 году химфак МГУ им. Ломоносова), автор научного парфюмерного блога "гиперболоид кота Леопольда".

 Источник Fragrantica

Categories: Все о парфюмерии, Статьи, Это важно знать, Это интересно

Кто такие эвалюаторы

Эвалюаторы - акушеры парфюмерии

Как и любая другая профессия, парфюмерия требует серьезной работы. Нишевую и брендовую парфюмерию, ароматические молекулы, отдушки для косметических средств, мыльной продукции, стиральных порошков создают лаборатории крупных корпораций и специальные химические заводы — IFF, Robertet, Givaudan, Mane, Firmenich, Takasago, Symrise, Drom. В своем штате каждое представительство имеет 10-15 парфюмеров, тесно сотрудничающих с эвалюаторами.

Подробно об эвалюаторах
Работу эвалюаторов можно охарактеризовать так: оценщик и критик, судья и диагност, посредник между заказчиком и парфюмером. Поэтому их зачастую называют «секретными кардиналами».

Секретные кардиналы должны досконально разбираться в мировом рынке парфюмерии, так как у каждой страны свое собственное предпочтение и богатый словарный запас, описывающий запахи. Например, чувственный и искристый аромат в Колумбии будет запахом красных ягод, а в Мексике – пахнуть розами.

Процесс работы
Брендовый аромат разрабатывается так: вначале составляется бриф с требованиями потребителя и именно эвалюаторы переводят маркетинговый язык на человеческий и обратно. Также они соединяют потребности брендов и вкусы потребителей, представляют миссию и цели бренда, тонко чувствуют потребительский рынок, поэтому работа эвалюаторов на парфюмерном рынке ценится очень высоко.

Вначале парфюмер получает задание, эвалюатор оценивает несколько предложенных вариантов на соответствие брифу, выбирая самые лучшие, предлагая направления: акцентировать цитрусовый аккорд, усилить диффузию, добавить ягод и т.д. Улучшенная композиция представляется клиенту, после того, как он ее одобрит, парфюм совершенствуется далее — под руководством оценщика.

Где работают эвалюаторы?
Эвалюаторы работают как штатные сотрудники крупных корпораций, некоторые из них создают собственные компании, например для консультации американских брендов Calvin Klein, Carolina Herrera, Mark Jacobs Анна Готтлиб основала Ann Gottlieb Associates. В настоящее время услугами этой компании пользуются: дезодоранты Rexona и Axe, Vaseline и Caress, мыло Dove и Lux,

Анна так описывает свою профессию: «Нашей целью является — создание аромата, который станет ольфакторным символом компании, бренда или личности».

Эвалюаторы в индустрии парфюма очень известны. Некоторые из них сотрудничают сразу с несколькими компаниями и неважно – популярный это бренд или он производит недорогие ароматы. Сложное в этой профессии – оставаться объективным, не учитывать собственные предпочтения и вкусы.

Можно ли научиться профессии «эвалюатор»?
Профессия эвалюатор – побочный продукт парфюмерных школ, она появилась в 70-80-х годах прошлого века, когда кроме парфюмеров индустрии потребовались ольфакторные эксперты. При помощи новых сотрудников процесс создания ароматов был ускорен, совершенствованию композиций стало уделяться больше времени. Самая лучшая парфюмерная школа – ISIPCA, для поступления в нее необходимо знать химию и французский язык.

Обучение длиться 2 года, затем будущих эвалюаторов принимают на работу в качестве лабораторных ассистентов и техников. Они формируют собственную библиотеку ароматов, с которой работают всю жизнь. Несколько лет они занимаются изучением компонентов кондиционеров, шампуней, туалетной воды и лосьонов. К отбору будущих эвалюаторов компании приступают индивидуально, например, тестируют кандидата на узнавание компонента с закрытыми глазами.

Многие секретные кардиналы считают, что должны оставаться в тени парфюмеров, что лучше быть счастливыми эвалюаторами, чем несчастливыми парфюмерами.


Статья подготовлена по материалам электронных изданий
aromasuper.ru

Categories: Все о парфюмерии, Статьи

Стандарты и предпочтения. О стойкости

«Хорошие духи, как хорошее платье - их хочется носить, сроднившись с ними и не ощущая их».
Ив Сен-Лоран.

Слуги Людовика XIV увлажняли его апартаменты розовой водой, рубашки короля стирали в отварах жасмина, алоэ, гвоздики и апельсина.
Английская королева Елизавета I ароматизировала свои перчатки амброй, она распорядилась, чтобы придворные использовали духи.
В 14-м столетии французские парфюмеры культивировали цветы для косметического и парфюмерного производства. Во время Ренессанса духи преимущественно использовала знать. К 18-му веку в окрестностях Грасса стали выращивать ароматические растения. В настоящее время Франция является центром производства парфюмерной продукции и духи доступны всем – даже малоимущим слоям населения.

Стандарты
Стойкость запаха определяется временем его полного ощущения. В разных странах стандарты стойкости различаются. Например, стойкость у импортной парфюмерии до 8 часов. Европейцы более трепетно относятся к парфюмерии и потому сильные и резкие ароматы считаются признаком дурного тона. Считается, что человек который использует такие  ароматы - попросту не обладает чувством стиля и нагло вторгается в личное пространство других людей. Ведь тот, кто использует часто такую парфюмерию, привыкает к запаху и сам не ощущает его в полной мере, а вот других это реально раздражает. Хороший и дорогой аромат не должен раздражать окружающих своей навязчивостью. Благодаря срединной и конечной ноте, аромат таких духов может держаться на одежде из натуральных тканей, несколько суток.

Стойкий – не значит резкий
Не стоит считать, что стойкий запах обязательно должен быть резким – если запах грубее, нежность и тонкость ароматов теряется. Стойкость запаха напрямую зависит от испарения душистых веществ, для уменьшения их летучести в духи добавляют фиксаторы.
Если композиция содержит ноты древесного и животного происхождения, ее аромат более устойчив. Как пример можно привести восточные пряные и амбровые ароматы, которые выигрывают на фоне другой парфюмерии, так как действуют продолжительное время.

Восприятие запахов
По устойчивости запаха ткани делятся на: шерстяные< льняные< хлопчатобумажные< шелковые. Основное назначение туалетных вод и одеколонов – обеспечение освежающего и дезинфицирующего действия, поэтому стойкость запаха им не нужна – их относят к гигиенической парфюмерии.
Ароматы поделены на три группы: безразличные, неприятные и приятные. Существуют запахи, приятные одним людям, другие же их не воспринимают. Например, одни любят запах резиновой обуви, другие – чеснока, третьим не нравится ни тот, ни другой. Нерезкие, приятные запахи в небольшой концентрации оказывают положительное воздействие на организм. Резкие запахи (пот, табак) мешают сосредоточиться. Нежные, теплые ароматы оказывают положительное влияние на настроение и работоспособность человека.
Мы не воспринимаем равнодушные запахи (запах жилья, воздуха). Как и отношение к живописи и музыке, восприятие запахов у всех разное – разносторонне развитые личности обладают умением чувствовать широкую гамму ароматов.

Предпочтения
Менталитет каждого народа веками формировал вкус к запахам, который проявляется настолько ярко, что нашел отражение и в парфюмерии – в разных странах существуют свои собственные предпочтения относительно запахов.
Восточные духи – экзотические, немецкие – суровые, итальянские – темпераментные, английские – сухие и чопорные, мексиканские – яркие, французские – веселые и чувственные. В Прибалтике приветствуются прохладные ароматы на основе сирени и лаванды, характерные для влажного климата. Для народностей Кавказа привычны запахи ириса, фиалки, мускуса с примесями гвоздики и цитрусовых масел.

Классификация
Французское парфюмерное общество классифицирует запахи на семь групп.
Шипровые – классическое сочетание ароматов мха и древесины, которые дарят парфюму теплоту, свежесть и глубину.
Цветочная группа изобилует разнообразными запахами –определенного цветка или аромата целого букета.
Цитрусовый аромат создан на основе эфирных масел апельсина, лимона и бергамота.
Папоротник. Сочетает в себе запах кумарина, бергамота, лаванды с примесями нот дубового мха и дерева.
Древесина – собрала теплые запахи пачули, сандалового дерева и цитрусовых, лаванды. Мужские ароматы относятся именно к этой группе.
В кожаную группу входят самые необычные ароматы, например – сухой табачный аромат с цветочным оттенком, что создает оригинальную гармонию с мужским акцентом.
Амбровые ароматы – восточные или ориентальные.

Женщина в шлейфе аромата Армель покорит любое общество, она не останется незамеченной и обязательно станет объектом восхищения.


Статья подготовлена по материалам электронных изданий
Матвеевым Виталием.
Копирование только с активной ссылкой на источник!

Categories: Все о парфюмерии, Статьи

Психология ароматов. Цитрусовые

Цитрусовые – наша любовь еще с советских времен, при запахе мандарина-апельсина возникает ассоциация с чем-то праздничным, наполненным хорошим настроением. Это особый сладкий аромат проникает глубоко в самые отдаленные уголки памяти, вычерпывая оттуда приятные воспоминания о семейных праздниках за большим столом, где неизменным атрибутом были фрукты – апельсины, яблоки и мандарины.

Ароматы цитрусовых – практически для всех самые узнаваемые и приятные. Они входят в группу растительных ароматов, часто используются в качестве «начальных нот» в парфюмерии. «Голова» или «начальная нота» придает приподнятое настроение всей композиции. От верхней ноты зависит первое впечатление о всей композиции.

Лимон
Самый яркий аромат из семейства цитрусовых у лимона. Этот запах усиливает тонус мышц, помогает сконцентрироваться, заряжает энергией и бодрит. В экстренных ситуациях на дороге он повышает скорость реакции, поэтому специалисты рекомендуют иметь лимонную отдушку в машине, в лекционных залах и кабинетах для переговоров.

Результаты ученых Великобритании, проведенные в 2008 году, показывают, что свежесть и чистота ассоциируется именно с лимоном. Было выявлено, что лимон – отличный депрессант. 40% людей этот запах расслабляет, 53% ощущают прилив положительных эмоций.

Эфирное масло лимона производится в Гвинее, Аргентине и Бразилии. Масло лимона находится в десятке самых экспортируемых эфирных масел –после эвкалипта, мяты и апельсина.

Масло лимона производится посредством прессования лимонных корок. Получаемая тягучая жидкость имеет желтый или зеленоватый оттенок, аромат – горьковатый, холодный. Существует еще один способ – дистилляция с водяным паром, при этом масло получается не такое душистое, низкого качества. В ароматизации и ароматерапии используется масло лимона, получаемое при прессовании.

Лимон помогает бороться со многими недугами: ангиной, гриппом, заболеваниями кожи, проблемами желудочно-кишечного тракта, кровоточивостью десен и многими другими. В сравнении с другими фруктами, лимон – самый богатый на витамины.

Грейпфрут
Грейпфрут обладает не менее поразительными качествами, благодаря его запаху, мужчины видят женщин моложе на 5-6 лет.

Помпельмус гроздевидный или виноградный плод – его второе название, которое грейпфрут получил благодаря своему специфическому расположению на ветке – гроздьями по несколько штук в кисти.

Грейпфрутовый аромат придает человеку уверенность, помогает справляться с подавленным настроением и депрессией. Горьковатый прохладный аромат обладает способностью оздоравливать воздух, помогает при умственном перенапряжении и головных болях, обладает дезинфицирующими свойствами.

Этот фрукт едят сырым и готовят – фаршируют карамельным соусом из молока и сахара. Грейпфрут сочетается с лаймом, бергамотом, апельсином, базиликом, гвоздикой, жасмином, лавандой, имбирем, сандалом.

Апельсин
Апельсин – символ любви и брака, это самое плодовитое дерево изо всех цитрусовых, объемы его потребления и производства огромны.
Юго-Восточная Азия – родина апельсина. Поначалу апельсиновые деревья разводили в садах знати, на зиму их убирали в оранжереи. С тех пор это название прижилось, теперь оранжереями называются помещения, в которых выращивают экзотические растения, фрукты и цветы.
В средние века апельсиновые корки, мякоть плода и цветы использовали для лечения незаживающих ран, цинги, лихорадки. Эфирное масло апельсина позитивно воздействует на нервную систему, повышает концентрацию внимания и работоспособность, помогает сосредоточиться. Апельсиновый запах поднимает настроение, создавая атмосферу праздника.

Миссия цитрусовых – ворваться потоком счастья, разбудить к жизни тех, кто вдохнет этот волшебный аромат!

Выберите свой аромат Armelle из цитрусовой группы: 
FOR WOMAN: 102, 104, 109, 112 123, 132 
FOR MAN: 001, 007, 009, 010, 011.

Статья подготовлена по материалам электронных изданий
Матвеевым Виталием.
Копирование только с активной ссылкой на источник!

Categories: Все о парфюмерии, Статьи, Цитрусовые

Почему ароматы слушают

Синестезия
Не секрет, что есть люди, чувствующие цвета. Раньше ученые воспринимали данное явление как продукт гиперактивного воображения или психического расстройства.
На самом деле, синестезия – необычное сенсорное переживание, появляющееся в ответ на мысль о каком-либо явлении действительности. Как пример можно привести восприятие музыки,  человеческой речи или вкусовых качеств в цвете (старый термин «цветной слух», обозначавший порядка сотни видов проявлении синестезии).
Многие ученые в прошлом занимались музыкально-цветовыми аналогиями – Пифагор, Ньютон заявляли, что семь цветов соответствуют семи нотам.
Физиологи проводят параллели между запахами и вкусами, основываясь на том, что ароматные растения – отличные приправы.
Между слуховыми и обонятельными ощущениями также проводятся аналогии, например вкус и запах дорогого вина называется одним словом – букет.
Хорошее многовкусие присутствует в духах Flora By Gucci, послушайте их в парфюмерных магазинах и поймете это сами.
Еще в 1877 году парфюмер Пиесс обнародовал теорию, сравнив природные ароматы с летучестью амплитуд звуковых колебаний. По его мнению – при меньшей амплитуде звук дольше воздействует на ухо. При малой летучести вещества, аромат менее выражен. Парфюмер подчеркнул, что большая амплитуда присутствует у интенсивных и коротких звуков, точно также воздействуют на нас запахи – совсем недолго. Сейчас специалисты утверждают, что высота звука зависит от частоты колебаний, а не от амплитуд.
Ароматические вещества размещены в звуковые ряды по гармоничному сочетанию звуков, после этого вопрос – слушать или нюхать ароматы, отпадает сам собой.

Статья подготовлена по материалам электронных изданий
Матвеевым Виталием.
Копирование только с активной ссылкой на источник!

Categories: Все о парфюмерии, Статьи, Это интересно

Что скрывают производители, указывая в составе духов "Амбра"

Если парфюмерные компании указывают в составе духов «амбру», они имеют в виду совершенно разные вещи. Это может быть натуральная серая амбра (ингредиент животного происхождения, всё меньше и меньше используемый в парфюмерии) или янтарь. Зачастую парфюмеры имеют в виду амброксан – искусственную молекулу, синтетический аналог натуральной амбры, придающий ароматам амброво-мускусно-древесный акцент.

Это положение объясняется некоторыми причинами. Международная парфюмерная организация IFRA, занимающаяся регулированием производства парфюмерии, наложила запрет на использование многих натуральных компонентов по причинам: защита людей с аллергией на натуральные ингредиенты и этические нормы.
Натуральная амбра – продукт дорогостоящий, парфюмы, куда она входит, стоят баснословные деньги, большинство покупателей просто не могут себе позволить приобрести их.
И третья причина в том, что популяция кашалотов ощутимо сократилась и в настоящее время амбра, образующаяся в их пищеварительном тракте – очень редкий компонент.

Замена серой амбры
Амброксан был разработан в середине прошлого века компанией Firmenich, специалисты которой давно искали замену натуральной серой амбре. Это – самый дорогой синтетический ингредиент, стоящий дороже многих натуральных компонентов. Он встречается в натуральном виде в составе серой амбры, когда его получили искусственным путем, парфюмеры вздохнули спокойно – теперь они будут меньше зависеть от природы.

Амброксан обладает чувственным натуралистичным запахом, это порошок белого цвета, являющийся афродизиаком. Ранее компании замалчивали, что в составе духов есть синтетическая молекула и сейчас многие производители поступают так же, но в целом, ситуация изменилась – подробная информация предоставляется.
Это вещество называется по-разному: цеталокс, амброкс, амбермокс, орканокс, амбросид. У этих синонимов одна формула – С16 Н28 О.

Аромат Амброксин описать сложно, балансируя между лабданумом, кремовым мускусом, серой амброй (анималистической, солоноватой) он обладает чистыми древесными нюансами. В разных парфюмах каждая характеристика выделяется по своему, все зависит от сопутствующих ингредиентов и их концентрации.

Моноароматы
Духи-молекула вызывают больше всего споров – в их состав входит синтетическая молекула как один-единственный компонент. Например, флакончик Escentric Molecules Molecule 02 содержит парфюмерную основу и чистый амброксан. Для одного потребителя этот запах едва уловим, свеж и чист, с древесно-лаймовыми мотивами; для другого – похож на мускус или пачули. Окружающие отчетливо чувствуют аромат, носитель практически его не ощущает – настолько он сжился с ним, эта характеристика подходит парфюму Molecule 01.

Романно Риччи использовал синтетический амброксан в духах Lady Vengeance, CalamityJ, Miss Charming и Citizen Queen. В конце концов он создал композицию из молекулы и парфюмерной основы под названием JulietteHas a GunNot a Perfume, что означает «Не духи».

Сложные композиции с амброксаном

✓ Цветочный микс для творческих натур с гелиотропом, ванилью, белыми цветами и кашемиром Yves Saint Laurent Manifesto l Elixir.
✓ Фруктовая композиция для мужчин Hugo Boss Orange for Men Feel Good Summer.
✓ Giorgio Armani Si с амброксаном от Кристин Нажель.
✓ Амброксан с грушей, мускатным абельмошем и молекулой iso e super Le Labo Another 13.
✓ Аромат Dolce and Gabbana Light Blue от Ольвье Креспа объединяет в себе молекулы Norlimbanol, Z11 и амброксан, аналоги запаха в природе отсутствуют.
✓ Milleand Une Roses или Lancome Milleet Une Roses от парфюмера Кристин Нажель со сладковатыми янтарно-ванильными нотами.
✓ Последняя новинка – парфюм Kilian Vodka on the Rocks с ароматом льда и водки.

Статья подготовлена по материалам электронных изданий
Матвеевым Виталием.
Копирование только с активной ссылкой на источник!

Categories: Все о парфюмерии, Статьи, Это интересно

Афродизиаки. Что Вы о них знаете?

Как известно, что многие вещества, входящие в состав эфирных масел аналогичны некоторым составляющим человеческих гормонов. Именно поэтому натуральные ароматы созвучны сокровенным запахам человеческого тела - феромонам и передают энергетику желания. Личностная трактовка ароматов неоднозначна и имеет глубокие подсознательные корни, поэтому практически все масла, включая даже чабрец и анис, можно назвать афродизиаками, хотя наиболее типично использование в эротических играх следующих ароматов:

апельсин, бергамот, вербена, ветивер, жасмин, иланг, лиметт, мирра, мускат, корица, нероли, роза, пачули, сантал. Парфюмерные композиции, имеющие в лейтмотивах (сердечных нотах) подобные масла, способны повышать чувственность, вызывать желание, провоцировать влечение!

Издревле цветок апельсина (флер д`оранж) называют цветком целомудрия. По грасской традиции гирлянды и букеты из него дарят молодоженам, которые женятся во время цветения, в апреле-мае. В парфюмерном производстве используются цветки померанца или горького апельсина(Citrus bigarradia), дерева родом из Южного Китая, завезенного в Средиземноморье в эпоху римлян. Путем дистилляции цветов получают эфирное масло, которое называют нероли, по имени герцогини Орсини де Нероли, восторгавшейся в XVI веке этим запахом. В это же время в Европе аромат стал необычайно популярным. С тех пор, несмотря на дороговизну, используется в самой престижной парфюмерии. Из новинок следует отметить "Chic" от C.Herrera.

Нероли обладает изысканным, горьковато-терпким пульсирующим цветочным ароматом - сложным и магическим, гармония тепла и холода.

По мнению специалистов, изучавших исторический опыт использования масла, нероли - ароматический антагонист равнодушию и апатии. Этот индивидуалистический аромат поддерживает духовную силу неординарных людей. Позволяет в совершенстве познать язык тела и научить его языку души, превращая в шедевр каждое исполненное желание. Аромат тонкого сексуального авантюризма и раскрепощенного воображения. А по мнению ароматерапевтов - усиливает чувственность, раскрывает индивидуальность, нравится мужчинам. Является сильным сексуальным стимулятором - настоящий афродизиак.

Кстати, нероли является "индикатором" женственности. Не удивляйтесь, если вчерашняя симпатия к аромату нероли неожиданно исчезнет и появится некий дискомфорт при вдыхании запаха. Дело в том, что нероли является для женщин еще индикатором чувственности. Пока аромат нероли вызывает у вас восхищение - ваш гормональный фон в порядке.

Цветок ириса (Iris pallida, от греческого "радуга") во Франции до Великой французской революции был эмблемой королевского двора, его "геральдической лилией", а корень этого растения, названный в России фиалковым корнем, издавна использовался в Европе в качестве благовония. В XVI веке римский дворянин Франгипани придумал душистую пудру из мелко измельченного корня ириса, обладающего приятным запахом фиалки, с добавкой мускуса и сивета. Спиртовой настой этой пудры стал называться духами "Франгипани".

Культивирование ириса для промышленных целей было начато в Италии в середине XIXвека. Процесс необычайно длительный и сложный. Корни ириса убирают только на третий год вегетации. Затем хранят не менее трех лет в сухом проветриваемом помещении для необходимой ферментации. Полученный в результате перегонки с паром так называемый "ирис конкрет" и используют парфюмеры в своих композициях. Уникальный фиалковый аромат ириса, мистический, томный и немного прохладный, прекрасно оттеняет яркое звучание розы и жасмина в композициях, придавая элегантность и мягкость. Такое сочетание использовал Анри Робер, создавая великолепный аромат "Chanel №19". Именно мягкость ириса придает благородство звучанию "Extravagance d`Amarige" от Givenchy, естественность фиалкам в аромате "Champs-Elysees" от Guerlain, ирисовая дымка волнует и в звучании нежной мелодии "Ghost summer breeze"от Ghost.

Ирис окутывает вас тайной, уносит на крыльях фантазии от обыденности и суеты. Считается, что ирис открывает души людей навстречу любви. На протяжении многих веков это эфирное масло используется как помощник при погружении в состояние медитации. Ирис называют королем запахов, самым совершенным ароматом природы.


Листья пачули (Pogestemon patchouli) появились в Европе в 1826 году вместе с индийскими тканями. Эти листья придавали текстильным материалам пряно-древесный аромат с нотой камфоры или, как говорят, запах "бабушкиного сундука". В Индии с древних времен пачули использовались для священных воскурений. Для европейцев способность к его легкому восприятию оказалась целой наукой, так как аромат восточный, ночной, таинственный, сокровенный.

Императрица Евгения, жена Наполеона III, не только восприняла его, но просто обожала ароматы на основе теплого, немного землистого, но элегантного звучания пачули, которые создавал для нее юный Герлен.

Эфирное масло пачули является эротическим как для мужчин, так для и женщин. Придает стойкость и уверенность в своих силах, в собственной сексуальной привлекательности. Считается, что пачули - "мужской" запах, об этом говорит широкое использование этого аромата в мужской парфюмерии. Из новинок характерным примером является великолепный "Baldessarini"от H.Boss. Среди ароматов для женщин хочется отметить бархатное звучание мехового "Coriandre"от J.Couturier.

Пачули обладает интересным свойством: если этот аромат привлекает женщину, то, вероятно, она имеет большой сексуальный потенциал, но не использует его полностью. По мнению ароматерапевтов, пачули - аромат медитации. Открывает глубокий, тонкий мир анализа и интуиции. Мощный эротический стимулятор - устраняет половую холодность и бессилие. Сообщает неистовую внутреннюю силу высокому полету энергии любви и сексуальной гармонии.

В одном из социологических исследований среди жительниц ряда европейских стран, ученые поинтересовались, что бы те взяли с собою в космос? Подавляющее большинство жительниц Германии, Великобритании и Франции непременно захватили бы флакон любимых духов, как самое живое напоминание о близких людях, о дорогих сердцу событиях жизни.

Обоняние являет собой самую тесную и непосредственную связь между внутренним миром человека, его воспоминаниями, эмоциями и миром внешним.

Летучие молекулы различных веществ, попадая с потоком воздуха в носовую полость, воздействуют на чувствительные клетки ее эпителия, которые в свою очередь направляют импульсы рецепторам клеток головного мозга - нейронам. Нейроны передают полученную информацию в его лимбическую область, в которой она и обрабатывается. На основе полученных результатов в работу включаются самые разные отделы мозга. Например, гипофиз, отвечающий за выработку гормонов и регулирующий таким образом наше сексуальное поведение, или та часть коры головного мозга, что заведует интеллектом, эмоциями и памятью. Именно, поэтому, ничто так живо не напоминает нам волнение первого в жизни свидания, как аромат ЕЕ духов.

При этом каждый из нас воспринимает запахи сугубо индивидуально. Женщинам присуще более тонкое, чем мужчина, обоняние, зато уровень его чувствительности у женщин подвержен более частым, чем у представителей сильного пола, колебаниям. В период беременности, например, способность женщины воспринимать запахи может претерпевать подлинные катаклизмы. Реакция на отдельные запахи усиливается вплоть до неприятия.

О глубокой и тонкой связи эмоционального плана человека и его обоняния было известно давно. Поэтому, благовонные курения сжигались на алтарях зороастрийцев и конфуцианцев, в храмах Мемфиса и Иерусалима.

Таинственная природа запаха, которая не раскрыта до конца и в наше время, была непостижима для людей древности, божественна по своей природе - греческий элизиум, христианский рай и исламское "седьмое небо" полны, по описаниям, благовонных запахов.

Природа подарила человеку свежесть цитрусов, истому туберозы, тепло сантала, загадочное спокойствие ладана, чувственность амбры и мускуса. 50 веков усиленных поисков и открытий душистого сырья и способов его получения стимулировали развитие цивилизации.

Попытки человека сохранить и передать благоухание природы способствовало появлению и развитию парфюмерии. Ее история неразрывно связана с историей человечества. Зарождение искусства парфюмерии скрыто в глубине веков. Некоторые считают, что оно впервые было открыто в Месопотамии, в том месте, где, по преданию, находился земной рай. Другие утверждают, что родина парфюмерного искусства - Аравия, которая долгие века, вплоть до наших дней носит название "страны благовоний".

Санталовое дерево - Santalum album - с древних времен ценилось в Индии и Китае как материал для изготовления культовых фигур, благовоний и санталовой пасты - смеси древесной пыли с жиром, которая служила косметическим и медицинским средством. Эфирное масло, полученное из его древесины, обладает изысканным, немного туманным, древесно-бальзамическим ароматом. Индийские ресурсы этого дерева сейчас невелики. Официально сантал не культивируют, поэтому все деревья охраняются. Известно, что в Индии еще в IX-X вв. умудрялись получать из измельченной древесины методом перегонки эфирное масло, чему в Европе научились лишь через пять столетий.

Парфюмеры оценили важность применения санталового масла в духах лишь в XIX веке. В сочетании с розовым, гвоздичным, иланг-иланговым и бергамотным маслами, оно является незаменимой основой для придания парфюмерным изделиям "теплой ориентальной ноты".

В современной парфюмерии вместо натурального санталового масла часто используются синтетические продукты, обладающие подобным ароматом. Санталовая нота - одна из самых популярных в парфюмерии конца XX - начала XXI вв. В этом ряду и изысканно-страстный "Gucci Rush", чарующий "Ultraviolet"P.Rabanne, женственная "Gloria" Cacharel и др.

По мнению специалистов, аромат сантала приносит успокоение и релаксацию при возникновении психоэмоциональных реакций на стрессовые ситуации. Аромат - воплощение гармонии ночи и дня, холода и тепла, открывающий родники любовной виртуозности. Способствует легкому воплощению любых любовных желаний и фантазий, сообщая им терпкий блюзовый ритм. Женщинам аромат сантала дарит свою жаркую чувственность, мужчинам - свою неограниченную силу.

Индийская ветиверия - Vetiveria zizanoides, корни которой в Индии называют "кус-кус", относится к семейству злаков. В диком виде растет в Индии, Бирме и на Цейлоне. Эфирное масло, обладающее своеобразным дымным, сухим, немного терпким древесно-бальзамическим запахом, находится в многочисленных тонких корешках, окружающих основной корень, и достигающих в длину 1,2 - 1,3 м. В Индии с древних времен их вплетали в коврики и занавеси для окон, чтобы ощущать длительное время неповторимый аромат постепенно испаряющегося масла.

Примерно с середины XIX века ветиверовое эфирное масло стало незаменимым компонентом многих самых престижных духов. Это вызвало необходимость создания плантаций культурной ветиверии. В настоящее время плантации этого злака есть на Гаити, в Индии, в Индонезии и на острове Реюньон (бывший Бурбон). Эфирное масло получают перегонкой с паром сухих измельченных корней.

Стойкий аромат ценной древесины, присущий звучанию ветиверового масла, очень часто используется парфюмерами. Этому аромату даже поручают солировать. Тонкий, изысканный, одновременно чувственный "Vetiver" от Guerlain, терпкий и благородный "Vetiver" от Carven, прозрачный "L`Eau de Vetiver"от Givenchy", стильная новинка в духе времени - "Vetiver for men" от C.Herrera.

Благородное звучание ветивера повышает эмоциональную активность, непосредственность и страстность натуры. Это - стимулятор, эффективный при эротической инфантильности, снижении потенции, фригидности. Сочетание сложного "шаманского" аромата ветивера, несущего в себе жар и сушь солнца, со светлым и дерзким дыханием грейпфрута носит символическое название "смесь Афродиты".

Ярко выраженный, приятный для партнера аромат интригует, манит, притягивает, обволакивает... Но, только правильно подобранные духи наполняют восхитительным ароматом часы встреч, одухотворяют серые будни, воскрешают в памяти прекрасные воспоминания и бесследно уносят плохое настроение.

Темперамент ароматов Афродиты, журнал "Косметика и Парфюмерия", март 2004 года
©Жанна Гладкова, парфюмер

Categories: Афродизиаки, Все о парфюмерии, Статьи

От чего может зависеть стойкость парфюма?

★ Великолепно держится запах на волосах.
Духи дольше задерживаются на коже, смазанной увлажняющим или питательным кремом.
Имейте ввиду что, носитель аромата привыкает к нему и может его не слышать, так что не перестарайтесь с дозировкой..))
У многих народов, например, в Полинезии и Африке, принято душить именно волосы. Наши предки выходили в свет с нафабренными усами и напомаженной головой. Раньше было принято носить с собой надушенный носовой платок, по - английски тогда духи так и назывались: «Handkerchief Perfume» — «Духи для платочка». Старинная манера носить за пазухой пропитанный духами комочек ваты актуальна и сегодня.

★ Любимым парфюмом вы можете надушить и одежду, только убедитесь сначала в том, что не останется пятен. В натуральных тканях, в первую очередь в шерсти, запах сохраняется дольше, чем в синтетике. Ну а мех не потеряет его и через несколько месяцев.

★ Будьте осторожны, распыляя духи: снимите ваши драгоценности! Духи могут испортить блеск жемчуга, янтаря и некоторых камней, а также оставить пятна на светлой одежде.

Categories: Все о парфюмерии, Статьи

Классификация парфюмерии по качеству используемых экстрактов

В зависимости от качества используемых экстрактов духи делятся на классы. 

«Селективна парфюмерия» или «Нишевая»
Для приготовления духов этого класса, используются дорогостоящие синтетические и натуральные ингредиенты. Из такого сырья создаются парфюмерные шедевры. Это самые качественные ароматы, но, к сожалению, они недоступны широкому кругу потребителей из-за их непомерной стоимости. Цена таких духов достигает до нескольких тысяч долларов. Эти духи делаются только по заказу в единичных экземплярах. Естественно, что такие парфюмы могут позволить себе очень богатые люди.

Класс «Люкс» или «Премиум»
Одно из отличий такой парфюмерии – это качество самой используемой композиции в парфюмерии. В этой парфюмерии должны использоваться дорогие качественные парфюмерные компоненты с содержанием натуральных природных веществ. Это очень важный критерий с позиции самих ароматов. Так же, это парфюмерия, у которой есть своя торговая марка. Она всегда стоит и продается намного дороже, чем парфюмерия класса масс-маркет. Это дорогая торговая марка, за рубежом такие, как Шанель, Герлен, Хуго Босс и другие. Первый ответ классификации парфюмерии на классы – это соотношение цены и качества. Второй ответ - это цена и торговая марка.

Класс «А»
Высококачественное сырье, в состав которого входят как натуральные компоненты так и синтезированные ингредиенты. Ароматы из такого сырья доступны более широкому кругу потребителей из-за использования в основе духов менее дорогих синтезированных закрепителей.

Класс «В»
Синтетическое и полусинтетическое сырье, из которого изготавливают так называемый "лицензионный или таможенный конфискат" другими словами - парфюм подделку, который изготавливается в лучшем случае в Арабских Эмиратах, Турции, Сирии. В худшем - в Украине, России. Да, в России очень любят такой парфюм и крупные розничные сети, которые разбавляют ассортимент брендовых ароматов с подделкой. Это позволяет снизить цену на всю парфюмерную продукцию.
Благодаря низкой стоимости такого парфюма, магазины могут себе позволить делать невероятные накрутки. Качество и цена их значительно ниже по сравнению с ценой натуральных духов.  Аромат этих парфюмов идентичен оригинальному в основной доминирующей ноте, однако того богатства при раскрытии всей гаммы композиции, что «звучит» в оригинале, конечно, нет.
     Концентраты такого класса используются также для создания полной парфюмерной линии (кремы, гели, дезодоранты, тальк). 

Есть еще класс парфюмерии, даже не знаю к какому классу её отнести.
Эти ароматы известны большинству россиян - "парфюмерия" торговой марки "рени".
Этим ароматам (мне их сложно называть парфюмами) зачастую свойственен резкий и стойкий запах. Многие, как это не странно, даже сейчас ошибочно считают такой "парфюм" качественными, определяя их качество именно по таким критериям: - сильный, навязчивый и стойкий запах, значит качественный.
Поверьте дорогие друзья, такие ароматы опасны для вашего здоровья, так как содержат дешевую эссенцию и дешевые синтетические закрепители.


Класс «С»
Экстракты самые дешевые, использующиеся для добавок в мыло, порошки, а также для производства духов-подделок. В синтетических духах, особенно в подделанных, не существует подразделения на ноты по причине того, что синтетические отдушки не имеют различий по степеням летучести.

Categories: Все о парфюмерии, Статьи

Секреты натуральной парфюмерии

Хочется перемен в жизни и работе, но не все так просто. А что если поменять парфюм, и вместе с новым ароматом в жизнь войдут свежие краски, настроения и желания. Этим приемом нередко пользуются актеры, входя в новую роль, и по их уверениям, им это удается.

А задумывались ли вы над тем, насколько полезен и безопасен новый аромат?  Запах парфюма зависит от эфирного масла, ведь именно оно привносит нюансы в аромат. Поэтому в основной массе образцов парфюмерии находятся синтетические масла, которые имитируют природные запахи, а вместе с ними усилители, красители, закрепители и другие составляющие, вызывая разные недомогания – от головной боли до проблем с дыхательными путями. А к примеру, фталаты, продлевающие действие парфюма, способны и вовсе нарушить репродуктивную систему.

Вот почему актеры, модели, люди других творческих профессий отдают предпочтение натуральным ароматам. За его основу обычно берут спирт, чистую воду из горных источников и эфирные эссенции, в которых отсутствуют химические растворители. У таких ароматов более сложная химическая структура, многие из них невозможно получить искусственно. Возьмите цветочный запах жасмина, в лабораториях еще никому не удавалось воспроизвести его полностью.

В натуральном парфюме концентрация эфирных масел намного выше, и вместе с духами мы погружаемся в свежую атмосферу ароматерапии. Этот парфюм воздействует на тонкие материи, чарующе пахнет, улучшает настроение и самочувствие, снимает стресс и усталость, стимулирует внимание и память, вызывает интерес к жизни, тонизирует и расслабляет.

Производители знаменитых брендов утверждают, что выбор парфюма зависит от аромата эфирных масел, поэтому стараются исполнить их в запахах, схожих с природными. Известно, что эфирные масла контактируют с телом человека и создают индивидуальную ауру, у каждого свою. Отсюда и ваш уникальный, единственный и неповторимый аромат.

При многочисленных плюсах, натуральные ароматы имеют и минусы: они быстрее выветриваются, потому что не содержат искусственных закрепителей. Запах, конечно, приятный, но специфичный, не всякому может нравиться пахнуть чистой полынью или миндалем.

Известные российские актеры по просьбе производителей назвали самые любимые ароматы духов, среди них оказались мягкие и романтичные женственные запахи на основе эфирных масел розы и иланг-иланга, ванильной орхидеи, зеленого мандарина, а также ландыша, бергамота, фиалки, магнолии, жасмина.

Если вы нуждаетесь в укреплении организма, если наступил упадок сил, то выбирайте чистый запах с сильными фруктовыми нотами. Энергией заряжают ароматы эфирных масел розового масла, грейпфрута и апельсина. На романтичный лад настроят ароматы лаванды, бергамота, жасмина, а еще кедрового дерева и ванили. Чтобы побороть стресс и повысить уверенность в своих силах актеры используют ароматы можжевельника, кедра, кипариса, сандалового дерева и хвойных нот. Утром лучше наносить парфюм с бодрящими ароматами, вечером – с успокаивающими. Перед сном можно зажечь арома-свечи с тем же «вечерним» запахом. Повысить свой эмоциональный градус, разжечь страсть помогут пряные восточные ароматы с нотами мускуса и ванили.

Пользуясь парфюмом следите, чтобы его запах не перебивал, а дополнял ваш собственный, иначе люди получат о вас неверную информацию. Если ваш естественный запах сладковат, используйте древесно-землистые, более тяжелые ароматы. Если вы источаете мускусные нотки, вам подойдут сладкие и легкие ароматы.

В заключение несколько советов активным пользователям парфюма на естественной основе. Духи с высокой концентрацией масел надо наносить на точки пульса, туда, где тепло тела полнее распространяет аромат - на запястья, ключицы, затылок, внутреннюю сторону локтя, ложбинку между грудей. Отправляясь на пляж или в солярий, лучше не пользоваться цитрусовыми духами, потому что они повышают восприимчивость ультрафиолета.
Источник : models-photo.ru

Categories: Все о парфюмерии, Здоровье, Статьи, Это важно знать

Классификация ароматов

В разных классификационных системах запахи подразделяются на 20—30 категорий (амбровые, цветочные, древесные, фруктовые и т.п.). Но, строго говоря, все попытки классифицировать ароматы субъективны и схематичны. У составителей духов гораздо больше идей, чем слов для их описания.


Так же как и люди, запахи имеют свой характер, свою индивидуальность, свой стиль; их также можно объединить в определенные группы. Стоит проверить, к какой группе относится ваш любимый запах, и вам будет намного легче определить, среди каких названий искать следующую «ароматическую» привязанность.
Существуют различные классификации духов — французская, немецкая, американская. В структурах этих классификаций постоянно происходят изменения — образуются новые подгруппы, которые ежегодно пополняются новыми поступлениями. Кроме того, в некоторых парфюмерных фирмах существуют свои разновидности «семей ароматов».
Мы предлагаем упрощенную классификацию запахов, очень удобную для изучения, выбора и приобретения духов.


Классификация ароматов: цветочные
Это самая многочисленная группа, которая объединяет духи, где доминирующей темой является цветок — либо один, либо в букете, с дополнительными нотами — свежими, фруктовыми или лесными.
Важно помнить, что цветочные духи с одним и тем же наименованием, созданные разными парфюмерами, пахнут по-разному и имеют различные оттенки. Это объясняется различным индивидуальным отношением парфюмеров к тому или иному запаху, зависит от вкуса и личности парфюмера.
Духи могут быть прохладными или сухими, лирическими, мягкими, яркими, темпераментными или спокойными, сентиментальными, грустными и т.д. в зависимости от характера и настроения парфюмера, создавшего их.


Классификация ароматов: шипровые
В первом «Шипре», созданном Франсуа Коти в 1917 году, был собран букет запахов пачули, дубового мха, ладанной камеди и бергамота. Именно эти ноты звучат почти во всех шипровых ароматах. В них сочетаются изысканная сладость и бодрящая свежесть с примесью легкой горечи.
Шипровые духи богаты и аристократичны.


Классификация ароматов: папоротники (фужеры)
Некоторые парфюмеры относят эту группу к одной из разновидностей шипровых. Но эта группа принадлежит в основном к мужским запахам. Чаще всего папоротниковые сочетают в себе запахи лаванды, бергамота, кумарина с ароматами древесных нот и дубового мха в основе.
Туалетные воды, объединенные здесь, имеют свежий, чуть горьковатый запах.
Название группы произошло от прототипа, коим были духи Fougere royale («Королевский папоротник», 1882) Убигана, отсюда и второе название этого класса — Drakkar Noir.


Классификация ароматов: амбровые (восточные, ориентальные)
Восточные духи обладают яркостью, мелодичностью, темпераментностью, пряным оттенком с экзотической нотой. Запах этих духов несколько тяжеловатый, густой, иногда пронзительный, но нередко и сладковатый, сухой, с бальзамическими оттенками. Эти оттенки проступают благодаря сочетанию композиций и веществ с запахом жасмина, флердоранжа, ириса, сандала, ветивера, пачули, смолистых и бальзамических веществ, мускуса и амбры. Это — самые эротичные, чувственные ароматы.
В некоторых классификациях к отдельной группе отнесены запахи пряные. Большинство же парфюмеров включают их в качестве подгруппы в восточную группу. Пряные духи — менее сладкие, доминантными нотами здесь являются перец, гвоздика, лавровый лист, древесные и животные оттенки.


Классификация ароматов: цитрусовые
Эфирные масла, используемые для создания ароматов этой серии, получают путем экстракции из цедры цитрусовых — бергамота, мандарина, лимона. В сочетании с нотой цветков горького апельсина именно данные компоненты определяют главный аккорд ароматов этой семьи. К главному аккорду могут примешиваться ноты цветочные (чаще всего жасмин) или древесные.
Использование в духах исключительно природных компонентов — дело престижа. На качество парфюма синтетическое происхождение масел не влияет, потому что «высокохудожественные копии» полностью дублируют своего «прародителя». Но синтетические масла не обладают никаким терапевтическим действием, поэтому могут быть применены только в том случае, если главным является просто удовольствие, а не совместное воздействие эфира на физическое и духовное состояние.

Categories: Все о парфюмерии, Статьи

Гипнотизирующая красота уборки лаванды

Есть на свете нечто прекрасное, живописное (и ароматное) - это поля наполненные лавандой в полном расцвете. Даже будучи собранные, организованные ряды цветов и методическая работа фермеров привносит необычайно красивый контраст.

Здесь нет единовременного сезона для сбора урожая лаванды, так как разное время сезона является наиболее подходящим и лучшим для различных применений этого душистого растения. Кто-то убирает  лаванду для того чтобы продать ее свежей, а  кто-то хочет продать его в сухих снопах или превратить её в ароматныe саше. Разнообразие сортов лаванды, а так же климат где она растёт, могут повлиять на урожай и свойства этого растения. Три наиболее популярных культивируемых видов являются английская лаванда (Lavandula augustifolia), Lavandin (Lavandula- гибрид), французская/испанская лаванда (Lavandula stoechas).

Снопы свежей и засушенной лаванды могут принести большой доход фермерам, но такие продукты, как мыло, ароматные саше или эфирные масла могут увеличить их стоимость более чем на 100%.

Image credits: Andrew Matthews

Image credits: Milen Dobrev

Image credits: uhihinahi.exblog.jp

Image credits: Panorama Paul

Image credits: Darren Pullman

Image credits: Ana Tramont

Image credits: Adam Gasson

Image credits: Panorama Paul

Categories: Все о парфюмерии, Лаванда, Статьи

Факты о душистых веществах животных, которые используют в парфюмерии

Душистые вещества животного происхождения представлены продуктами жизнедеятельности животных и используются только в виде настоев для фиксации аромата. К ним относятся широко известные амбра, мускус, кастореум и цибетин. Сырьё животного происхождения дороже других компонентов, но именно его наличие или отсутствие определяет уровень качества духов.

Добыча его жестко регламентируется органами государственного контроля, что связано с проблемой выживания редких видов.

Животное сырье используют в качестве компонента эксклюзивных духов в виде спиртовых вытяжек-фиксаторов: даже минимальное их добавление во много раз увеличивает стойкость аромата. Запах духов, в состав которых входят такие фиксаторы, обостряет обоняние человека, гармонизирует аромат с запахом кожи, усиливает чувственное влечение и обостряет эротические ощущения.

Применение сырья животного происхождения сопряжено с немалыми трудностями: во-первых, нередко возникают проблемы с защитниками окружающей среды, во-вторых, это весьма дорогое удовольствие. Например, килограмм мускуса стоит дороже килограмма золота. И все же интерес к натуральным животным продуктам не ослабевает, поскольку они отличаются поразительной стойкостью запаха. В марокканском городе Марракеше стоит минарет — башня высотой около 70 м, построенная в 1195 году по приказу султана в честь победы над испанцами. Это сооружение знаменито тем, что его стены пахнут мускусом. Оказывается, при строительстве минарета в скрепляющий камни цемент подмешали почти тысячу мешков мускуса. И запах сохранился даже спустя 800 лет!

Мускусная кабарга (лат. Moschus moschiferus)


Мускус является наиболее важным и дорогостоящим исходным парфюмерным материалом. Этот загадочный и ценный аромат пользовался необычайной популярностью в античности, а затем в эпоху Возрождения, когда, наряду с амброй и ладаном, он был излюбленным продуктом парфюмеров; сегодня его используют лишь в исключительных случаях. Парфюмеры заменили натуральный мускус синтетическим, который стоит значительно дешевле.

Мускусные "бобы" кабарги

Мускус самого лучшего качества поступает из Тибета и Сычуани (Китай). Экспорт мускуса строго регламентирован. В Китае его вводят как компонент в настойки возбуждающего действия. Согласно легенде, прославившаяся своей красотой и властью над мужскими сердцами царица Древнего Египта Клеопатра с помощью мускуса обольстила римского полководца Марка Антония.

Раскрытое "зерно"Мускус — это пахучий секрет, извлекаемый из половых желез самца мускусной кабарги. Раньше, чтобы получить мускус, кабаргу убивали. В наше время животное во время брачного периода усыпляют и выскабливают мускусные мешки. Извлеченный из мешка мускус представляет собой черно-бурую зернистую массу с удушливым аммиачным запахом. В одной железе взрослого самца обычно содержится 10-20 г. (реже 30-50 грамм).

Химический состав мускуса весьма сложен: жирные кислоты, воска, ароматические и стероидные соединения, сложные эфиры холестерина. Основной носитель мускусного запаха - макроциклический кетон мускон.

После созревания в виде спиртовой вытяжки и фильтрации раствор мускуса приобретает сухой, слегка «животный», чувственный запах. В чистом виде обладает возбуждающим действием. В парфюмерии используется для создания эротической сладкой ноты.

Амбра образуется в результате раздражения слизистой желудка кита, после чего выбрасывается в море и прибивается к берегу,где его находят и продают парфюмерным фирмам.Амбра как хорошее вино: чем дольше она плавает и окисляетсяна солнце, тем лучше становится его аромат.

Амбра (серая амбра) — продукт патологических выделений взрослого самца кашалота (Phyeser macroce phallus Schav). Вымывается на побережье Индийского океана в виде камней черного цвета (черная амбра); под воздействием УФ-лучей очищается, становится бесцветным (серая амбра).

Это вещество представляет собой отвердевший сгусток, сформировавшийся в кишечнике кашалота. Видимо, к образованию его причастны крупные головоногие (каракатицы, осьминоги, кальмары), составляющие обычную пищу кашалота: попадая в его пищеварительный тракт, они повреждают внутренние стенки кишечника, который выделяет вязкий продукт — амбреин. Куски амбреина иногда весят до 100 кг. Плавучая амбра либо выбрасывается самим животным, либо высвобождается после его смерти при разложении трупа. Таким образом, использование амбры не причиняет никакого вреда существованию вида, который, к тому же, строго охраняется. В океане, под воздействием соленой воды, воздуха и солнечного света, амбреин обесцвечивается, проходя ряд реакций деградации до образования сложной смеси распада — амбры. Поскольку амбра легче воды, она перемещается с океанскими течениями и в конце концов попадает на берег. Само название амбры (от фр. ambrе brun — коричневый янтарь) указывает на ее сходство с янтарем (отвердевшая смола ископаемых деревьев), который находят на побережье Балтийского моря.

Несколько месяцев сушки — и неприятный рыбный запах уступает место характерному амбровому аромату с нотами морского побережья, иногда в сочетании с оттенком запаха чая. После многомесячного настаивания в спирте на холоде получается пористая легкая масса светло-серого или белого цвета с необычайно тонким запахом, применяемая как фиксатор в духах самого высокого качества.

Амбра хранится в виде блоков или «почек», весом от нескольких десятков граммов до более чем 300 кг. По консистенции она представляет собой жирную восковидную массу, которая легко крошится, а если ее долго держать в руках, становится мягкой и пластичной. Цвет у нее пепельно-серый, с белыми, красными, черноватыми полосами и пятнами; вкус отсутствует; запах слабый, одновременно сухой, древесный, «бальзамический», со слегка табачным оттенком.

Этот ингредиент образуется из брюшной железы бобра и используется для создания группы кожаных ароматов, а также может встречаться в виде натурального ароматизатора малины и клубники для конфет и мороженого. Такой фруктовый запах бобры выделяют для маскировки.
Касториум (бобровая струя) — пахучие выделения половых желез бобра. Этим маслянистым блестящим веществом зверек смазывает свою шерстку, чтобы защитить ее от внешних воздействий. Касториум представляет собой красно-бурую плотную массу с затхлым аммиачным запахом. В парфюмерии используется в виде спиртовой вытяжки измельченных мешков. Создает теплую животную ноту, близкую к запаху кожи. Применяется в восточных и шипровых композициях мужской_парфюмерии.

Viverra Civetta Schreber

Цибет (виверра, сивет) получают из выделений желез внутренней секреции у цибетовой кошки обоих полов Viverra Civetta (азиатская), Viverra Civetta Schreber (африканская — животные обитают в юго-западных провинциях Эфиопии, где их все больше разводят). В области половых желез у цибетовой кошки находится мешок в форме полумесяца, из которого выскабливают секрет. На вид цибет — это бежевая или коричневая мазеподобная мягкая масса с очень сильным отвратительным запахом и острым горьковатым вкусом. В сильном разбавлении по запаху напоминает мускус. Для получения спиртового раствора используют смесь тщательно перемешанного цибета с порошком ириса и сандалового дерева. Применяется в качестве фиксатора — компонента ценных ориентальных духов; в чистом виде обладает возбуждающим действием. При смешивании с другими компонентами парфюмерных композиций вещество теряет свойственную ему резкость запаха и придает духам чувственный оттенок животного тепла.

Перечисленные вещества или их синтетические аналоги применяют, как уже упоминалось, в парфюмерных средствах восточного направления, которое еще называют амбровым, или ориентальным. Парфюмерию этого направления можно в общем охарактеризовать как мягкие пудровые ароматы ванили, ладанника, ладанной камеди с ярко выраженными анимальными (животными) нотами, которые придают духам несколько приторный, вкрадчивый запах. Амбровыми бывают преимущественно женские ароматы, хотя встречаются и мужские, например «Habit Rouge» от Guerlain.

Условно амбровые можно разделить на такие подгруппы:

- амбровые – цветочные – древесные — ярко выраженный древесный оттенок с цветочными вариациями:

«Dali» Salvador Dali-84, «Ysati» Givenchy-84, «Magie noire» Lancome-78, «Tentations» Paloma Picasso-96, «Paris» YSL-98;- амбровые – цветочные – пряные — ярко выраженный цветочный оттенок, а в амбровой основе заметен пряный акцент:«Poison» Christian Dior-85, «Roma» Laura Biagioti-88, «Turbulences» Revillon, «24, Faubourg» Hermes-95, «Very Valentino» Valentino-97;- мягкие – амбровые — классические амбровые с очень мягким, теплым ароматом:«Shalimar» Guerlain-25; «Petits et mamans» Bvlgari-97;- амбровые – цитрусовые:«Ettore Bugatti» Diana de Silva-92;- полуамбровые цветочные — самый тонкий и гармоничный запах в этой «семье», часто включающий свежие головные ноты:«Opium» YSL-77, «Parfum d’Hermes» Hermes-84; «Sublime» Jean Patou-92.Существуют духи, принадлежащие к так называемой анимальной (животной) категории. Их легко распознать по теплому мускусному аромату и названию, в котором есть слово «мускус» — musk. Например:«Wild Musk» Coty, «Aviance Musk» Prins Machabelli.

Источник:http://animalworld.com.ua/news/Interesnyje-fakty-o-dushistyh-veshhestvah-zhivotnyh-chto-ispolzujut-v-parfjumerii

Categories: Все о парфюмерии, Статьи, Это интересно